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lunes, 29 de octubre de 2012

Ribeiro, la comarca del Dios Baco


En la provincia de Orense



La comarca de Ribeiro, dentro de la provincia de Orense en su límite con Pontevedra, ha crecido y se ha desarrollado en torno a la producción de sus sabrosos vinos. La crianza de las uvas que dan sentido a los caldos más sabrosos de la región, su cuidado y transformación han sido los vectores básicos de la vida económica, política y cultural de la zona desde hace tiempo. 

Esta comarca tiene más de 2.500 hectáreas de viñedos que comprenden varios municipios encabezados por la capital de la comarca, Ribadavia: Arnoia, Castrelo de Miño, Leiro, Cenlle y otros municipios que viven y respiran a través de sus deliciosos vinos. Una muestra de ello es el paisaje repleto de viñedos de esta comarca.


 

El clima de la comarca favorece la crianza de los vinos ya que la configuración geográfica resguarda las hectáreas de cultivo de temperaturas y vientos extremos que pueden estropear las uvas. 

Al margen de un clima totalmente favorable, la mezcla de las distintas variantes de uva, es el secreto del éxito de estos caldos. Se utilizan preferentemente las variedades que de forma natural se han criado en la comarca, aunque también se añaden algunas foráneas que dan a los vinos un toque diferente.

 Durante un tiempo pasado -la peor época para el Ribeiro- se utilizaba exclusivamente una uva extraña a la tierra hasta que finalmente los viticultores se decidieron a volver a las uvas propias regresando el éxito de antaño. La estrella es la llamada treixadura que es la que más se utiliza y la que aporta intensos aromas frutales y pequeñas notas florales.

HISTORIA DE UN VINO
 
La producción mayoritaria es la del vino blanco generándose muchas variedades distintas dentro de la Denominación de Origen que la comarca ostenta desde 1976, pero hasta entonces, el vino sufrió diversos altibajos. El historiador griego Estrabón ya habló del cultivo del viñedo en Ribeiro en el siglo II antes de Cristo. 

En el pasado la actividad vitivinícola era primordial, mientras que en la actualidad ha sido ligeramente desplazada por el sector del turismo, que también contribuye en el auge de la industria del vino. Los caldos de la región fueron mimados por todos los moradores de estas tierras, en especial por los monjes cistercienses.


 


 Fue al final de la Edad Media cuando se comenzaron a exportar los vinos fuera de España a lugares como Irlanda, los Países Bajos, Francia o América aumentando a lo largo del tiempo y del mundo hasta llegar a la época actual, cuando es uno de los vinos más conocidos del panorama internacional.

En esa primera etapa de esplendor, los caldos del Ribeiro fueron utilizados como intercambio en trueques dentro del comercio de los paños y el oro, llegando a diversas partes del mundo aún sin pretenderse. Se dice en la comarca, que algunas botellas viajaron escondidas en las bodegas de los barcos que cruzaban el atlántico hasta el Nuevo Mundo.


 

 Fue después del siglo XVI cuando la difusión y la calidad disminuyeron sumiendo a la región en un proceso de crisis. Buena culpa la tuvieron las distintas enfermedades que atacaron a los viñedos, especialmente a los autóctonos.  

La uva de la comarca dejó de tener la calidad que tenían y disminuyeron en cantidad debido a varios factores como las guerras que España mantuvo con Europa, los nuevos focos de competencia interna, como fue Rioja, o externa, como los vinos portugueses. También influyó la emigración de los gallegos, que dejó al campo sin trabajadores para mimar los viñedos. 

Esto demostró una vez más, que el vino y su producción han ido oscilando a través de las circunstancias históricas y sociales y viceversa.

FIESTAS TEMÁTICAS
 
Una de las circunstancias que mejor reflejan este hecho es la celebración de fiestas alrededor del vino. Desde 1964, en Ribadavia se celebra la Feria Exposición del vino de O Ribeiro que permite probar los deliciosos caldos de añada. Esta fiesta tiene lugar en los primeros días de mayo y ha sido declarada como interés turístico nacional. Además se celebra otra fiesta donde el principal protagonista es el pimiento.

 Se celebra en Arnoia el primer fin de semana de agosto y el vino es el fiel acompañante de los 12.000 kilos de pimiento de media que se toman de las más diversas maneras: asados, fritos, guisados...

La celebración más destacada, que además va aumentando su importancia año a año, es la fiesta de la "Istoria" en Ribadavia. Tiene lugar en el mes de agosto y las calles de la localidad vuelven a la Edad Media durante unos días en que los vecinos asisten engalanados como en el siglo XII. 


 


Ribadavia vuelve a homenajear a la Virgen del Portal, la patrona de Ribeiro en las calles del barrio judío, las proximidades del Castillo de los Sarmiento -monumento con más solera y característico de la ciudad- y las pequeñas callejuelas características de las juderías que se llenan de puestos donde la gastronomía y el vino unen dos épocas muy diferentes. 

Además se celebran bodas judías, bailes, competiciones de tiro con arco e incluso exhibiciones de cetrería. Todo esto hace que más de cien mil personas asistan a esta fiesta especial.

CONOCER LA TIERRA
 
A pesar de que Ribeiro es conocida en el país y fuera de sus fronteras por sus vinos, la comarca tiene muchos más encantos entre sus calles, sus campos y las gentes de sus pueblos. Sin duda, Ribadavia tiene una visita imprescindible ya que desde antaño ha sido el centro de la comarca. 

Los nobles, como los Sarmiento, dejaron su huella en multitud de edificios de gran belleza como el Pazo de los Condes en plena plaza Mayor del municipio o el castillo que lleva el nombre de los Sarmiento. Junto al castillo se pueden encontrar los restos de la antigua muralla que protegía a la ciudad a partir del siglo XIV.


 


Las edificaciones religiosas de los siglos XII y XVI, como las iglesias de Santa María Magdalena o la de Santiago, o las edificaciones construidas por los judíos durante su larga estancia en la ciudad merecen una visita para conocer las costumbres.

 Hay que destacar la Casa de la Inquisición construida en el siglo XVI con los escudos de varias familias de Ribadavia relacionadas con la oscura institución. Además, el viajero puede observar la iglesia y el convento de Santo Domingo, construidos en el siglo XIII y con una combinación entre el románico y el gótico, además de elementos barrocos. 

Las instalaciones del convento, que fue uno de los centros más importantes de dominicos en Galicia, son actualmente utilizadas como residencia de ancianos. En la villa también se asentaron los franciscanos y dejaron su huella en el templo separado de la ciudad por el río Avia.

Ribadavia es un lugar de carácter monumental y, sin embargo, en toda la comarca de Ribeiro se pueden encontrar monumentos de interés. Leiro cuenta con dos construcciones declaradas monumentos nacionales.

 El primero es el monasterio de San Clodio, construido en el siglo X, que fue muy influyente en la economía de la región y decisivo en la difusión del vino de Ribeiro. En la actualidad, los viajeros pueden disfrutar del descanso en su interior, ya que es utilizado como hotel. 

El segundo de estos monumentos nacionales es el puente medieval de San Clodio que une las dos orillas del río Avia y fue erigido en el siglo XV. Dos siglos más tarde y cercano a este puente, se levantó el Pazo Viña Mein que actualmente es la sede de una bodega de Ribeiro.

En Cenlle encontramos el santuario más visitado de esta comarca, el de San Benito de Cuñas, construido en el siglo XVIII.

 En Beade, que en el medievo era encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén, se encuentra el templo de Santa María y una capilla dedicada a San Benito. Lo más destacado de Beade es el viacrucis que se encuentra entre ambos templos. 

Está formado por catorce cruceiros que llevan hasta el calvario. En Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Arnoia, Cortegada, Melón, Avión y sus pequeñas parroquias siguen esta línea de encanto monumental sorprendiendo al viajero en cada rincón.

Más información: Oficina de Turismo de Ribadavia: www.ribadavia.net

domingo, 28 de octubre de 2012

Lugares de España._ Córdoba – El Alcázar de los reyes cristianos




Edificio de carácter militar, se construyó por orden del rey Alfonso XI en 1328.

De estilo gótico. Lugar que sirvió de residencia a los Reyes Católicos durante 8 años y donde recibieron a Cristóbal Colón.


 El Alcázar es un complejo defensivo que se aleja de los cánones tipológicos de las fortalezas árabes, un hito constructivo de la arquitectura militar de la Reconquista cristiana en Córdoba. A partir de 1482 fue Cuartel General de las tropas de los reyes Católicos.

 Durante diez años desde el Alcázar, se organizó la estrategia de la conquista del Reino de Granada, último reducto árabe en España, permaneciendo los monarcas prolongadas jornadas en el Alcázar, allí nació una de sus hijas, la infanta María, futura reina de Portugal, se desarrollaron las conversaciones con Cristóbal Colón y sus preparativos del primer viaje a América. 

Conseguida la unificación de España con la anexión del reino de Granada en 1492, los Reyes Católicos abandonaron Córdoba, cediendo el Alcázar al Tribunal de la Inquisición. Se acometen entonces grandes reformas para acondicionarle mazmorras y calabozos, perdiendo entonces su carácter palaciego. 

La Inquisición permaneció en el Alcázar hasta su abolición por las Cortes de Cádiz en 1812, desapareciendo años después, siendo el edificio destinado en 1822 a cárcel hasta 1931, sufrio importantes deterioros en el conjunto de sus estructuras, patios y jardines, para acoger numerosas celdas entorno al patio morisco.

 Posteriormente fue destinado a instalaciones militares, hasta que en 1955 el edificio y huertos es cedido al Ayuntamiento de Córdoba.


El Alcázar de los reyes cristianos






jueves, 24 de mayo de 2012

El aeropuerto de Turín cerrará entre el 7 y el 9 de julio


El aeropuerto de Turín cerrará …



El aeropuerto de Turín permanecerá cerrado durante tres días entre el 7 y el 9 de julio con motivo de las obras que se realizarán en la pista principal de aterrizaje, según ha confirmado Ryanair que opera asiduamente vuelos en este aeródromo.

Por ello, la aerolínea 'low cost' ha anunciado que trasladará todos sus vuelos hacia y desde Turín al cercano aeropuerto de Cuneo durante este periodo de rehabilitación del aeródromo.

No obstante, la compañía aérea ha pedido disculpas por las molestias que puedan ocasionar estos cambios a los clientes, a la vez que ha señalado que ya se ha encargado de avisar a los pasajeros con billetes para estos días, de forma que pondrá a su disposición autobuses para sus traslados hacia y desde el aeropuerto de Cuneo.

En concreto, los autobuses de traslado desde Turín a Cuneo partirán tres horas antes de la hora de salida programada del vuelo, mientras que los que circulan en sentido contrario lo harán una hora después de la llegada del vuelo.

Además, los mostradores de facturación de Cuneo abrirán dos horas antes y se cerrarán estrictamente 40 minutos antes de la hora de salida programada del vuelo.

"Ryanair está trabajando estrechamente con los aeropuertos de Turín y Cuneo para reducir al mínimo las molestias causadas por el cierre del aeropuerto de Turín en julio y el traslado de todos los vuelos a Cuneo a tan solo 65 kilómetros", han destacado desde la 'low cost'.

miércoles, 23 de mayo de 2012

Guía romántica de la Toscana rural




Guía romántica de la Toscana rural

Las estrechas y antiguas carreteras rurales de la Toscana esconden un patrimonio artístico, histórico, cultural y geográfico que hacen de esta región italiana uno de los rincones más bellos de Europa. Nuestra idea en esta guía es huir un poco de las famosas ciudades medievales, como Siena y Florencia, que atraen millones de turistas al año, para buscar caminos más románticos para vivirlo a dos.

Ángelo Guzzi y Esther Tejera son la pareja perfecta para desvelarnos los rincones con más encanto de la Toscana rural. Nadie mejor que ellos, que viven hace más de 20 años entre las colinas y los montes de la región, para darnos consejos, ideas, a través de su experiencia y vivencia.
 El italiano Ángelo y la española Esther, transformaron una finca agrícola en Casa Mazzoni, una tranquila y apacible casa rural incrustada en los montes toscanos, a medio camino entre las grandes joyas del Medievo y de la riqueza del campo italiano.


Ángelo Guzzi y Esther Tejera de la Casa Mazzoni

 
La Casa Mazzoni es muy exclusiva, tanto en el trato y en la atención que se recibe desde el primer día de Ana, la responsable por todos los servicios de la casa, como en el ambiente acogedor y cercano que nos ofrece, gracias también al trabajo de manutención de Herman. 
Cuenta solamente con 10 habitaciones, aparte de una bodega muy selecta y rica, y una cocina bajo el mando y la inspiración de Claudia que, día tras día, sorprende a los visitantes con un menú regional muy exquisito. Y lo más importante, es un puerto seguro y confortable para quienes desean recibir toda la orientación necesaria para surcar los caminos más exclusivos de la Toscana.


Cómo llegar y viajar por la Toscana




Cómo llegar y viajar por la Toscana


El mejor aeropuerto para llegar a la Toscana es el de Pisa porque tiene más conexiones, es más antiguo y más grande que el de Florencia. Una reserva anticipada de un coche de alquiler es fundamental para quien desea ahorrar tiempo y dinero. 
El mejor modelo de coche es el más pequeño porque las carreteras son estrechas y las ciudades tienen calles y aparcamientos con muy poco espacio. La red de carreteras es perpleja y exige una atención continua del conductor.



Paseos entre copas de vino Chianti. La comida toscana

Paseos entre copas de vino Chianti


Para degustar buenos vinos, Ángelo destaca dos rutas vinícolas muy importantes. La primera es la ruta del Chianti y la otra, por excelencia, la de Brunello. La pareja aconseja visitar vinícolas y probar vinos acompañados de tapas típicas regionales como el Crostini y el Queso Pecorino. 
Guzzi dice que hay que saber comprar vino porque "puedes comprar una buena botella de Chianti por 5 euros en pequeñas vinotecas, mientras que en una tienda urbana puede costar 10 veces más". Ahora cuidado con el exclusivo vino Brunello, su precio es alto, no menos de 25 euros la botella.


La comida toscana


La comida Toscana es muy natural y variada, con ingredientes de alta calidad: pasta, pescado, carne, legumbres y verduras. A los españoles, muy acostumbrados a comer en horarios tardíos, es conveniente que sepan que en la Toscana se come temprano. 
Por lo general, la comida es servida entre las 12 y las 14 horas, y la cena entre las 20 y 21 horas, como muy tarde. Nuestra pareja guía recomienda que no se puede dejar de probar la Ribollita, una sopa típica, de antipasto la Panzanella, una rica ensalada a base de pan viejo y verduras, y para rematar la Fiorentina, un beef de ternera de la raza Chianina.


Pequeñas ciudades toscanas


La Toscana es muy conocida por ciudades como Lucca, Pisa, Siena, Florencia, Arezzo, pero Ángelo y Esther recomiendan pequeños pueblos pocos conocidos "donde el tiempo se paró" y no por eso menos importantes por su valor histórico. Entre estas pequeñas joyas están las ciudades de Pienza, Montepulciano, Montalcino, Massa Marittima, Sovanna, Pitigliano y Saturnia.

El mar también hace parte de la escena romántica de la Toscana. Entre los lugares exclusivos para pasear en pareja se encuentra Talamone, Castiglione della Pescaia, Punta Ala Alberese y su parque natural, y Porto Santo Stefano.

Para conocer con tranquilidad y gozo la Toscana rural, la pareja recomienda un mínimo de una semana de estancia en esta región que, de un modo u de otro, muchos ya la conocen a través de los paisajes plasmados en películas tan famosas como 'Bajo el sol de la Toscana' y 'La vida es bella'.

domingo, 15 de abril de 2012

Viaje a Botsuana


Bendecido por la naturaleza, Botsuana posee algunas de las últimas extensiones vírgenes de África y ha heredado parajes naturales de una singular belleza, como el delta del Okavango o las inmensas tierras del desierto del Kalahari y sus grandes lagos salados.


La isla de Kubu  
La isla de Kubu En Tsuana, "Kubu" significa hipopótamo. 

La isla de Kubu, cerca de Sua Spit, parece un espejismo. Sin embargo es muy real; se va... en coche ya que aflora sólo de unos 20 cm en medio de un mar de sal.


El Delta del Okavango  
El Delta del OkavangoEl delta del Okavango es el más importante del mundo después del delta de Níger.


 Si eres un apasionado de la naturaleza salvaje, te esperan magníficos Parques Nacionales y reservas naturales en donde abundan algunos de los más bellos especimenes de la vida salvaje africana...

 Prepárate para descubrir este fabuloso país donde los ríos desaparecen en la arena, la sabana crece en la sal y donde se navega en piragua en mitad del desierto. 

 
El Kalahari  
El Kalahari El desierto de Kalahari recubre casi 1 millón de km². 
 

El suroeste del país es el reino sin discusión del Kalahari, un inmenso desierto que se extiende sobre no menos de siete países en 1,2 millones de km². Cubierto de sabana, de ríos temporales y de inmensas extensiones petrificadas por la sal, el Kalahari es un desierto diferente.

 Para impregnarse de la soledad particular del lugar muchos turistas atraviesan el centro desértico hasta Deception Valley, en el corazón del Parque Nacional de Kalahari. 

Y para no perderse nada de este impresionante desierto siguen hasta el Parque Nacional de Mabuasehube-Gemsbok y el Parque Nacional de Kalahari Gemsbok: 12.800 km² a caballo entre Botsuana y Sudáfrica, una de las regiones más salvajes del continente y sobre todo el único lugar del país cubierto de dunas movedizas de color rojo que pueden alcanzar los 30 m de altura.

Los pros

  •  
  •  Reúne todos los ingredientes de un gran destino en el continente africano.
  •  El ecosistema del país es uno de los que mejor están preservados en el continente
  •  Infraestructuras turísticas excelentes
  •  

Los contras

  •  
  •  Un turismo caro
  •  Acceso difícil para el viajero individual
  •  

Consejos


Si vas por carretera, llena el depósito de gasolina cada vez que puedas incluso cuando esté a la mitad. Cuando vayas de safari a una reserva sin guía, es mejor ir en dos vehículos y prevenir a las autoridades del itinerario y de la fecha de vuelta prevista. 
Ten cuidado al conducir por la noche ya que puede haber animales. La policia botsuana es muy eficaz, también para controlar el exceso de velocidad, y siempre está dispuesta a informar o a ayudar en caso de que haya algún problema. 
Sólo es necesario dirigirte a ellos con respeto y cortesía, no intentes siquiera sobornarles o darles una propina, podrías lamentarlo mucho.

Si vas por carretera, adelantar a un coche funerario puede interpretarse como una falta de respeto hacia el difunto.


Las grutas Gcwihaba y las colinas de Tsodilo  
Las grutas Gcwihaba y las colinas Tsodilo 

Para visitar estas grutas debes tener experiencia, ya que hay algunos tramos difíciles. 
 
El noroeste de Botsuana alberga las grutas de Gcwihaba (Drotsky's Cave) pero sobre todo las colinas de Tsodilo: grandes formaciones rocosas perdidas en medio del desierto con algunas partes cubiertas por pinturas rupestres.

Historia Botsuana

 Fechas históricas

Hasta el siglo I y II a.C., los San (desde hace 30.000 años) y los Khoi-Khoi (hotentote) ocupan el territorio. Durante los siglos siguientes convivieron pacíficamente con los Bantous.
1885, para parar las veleidades expansionistas boers y alemanas, los ingleses otorgan el estatuto de protectorado británico a Bechuanaland.
1965, Sir Seretse Khama es presidente.
1966, Botsuana es independiente, el 30 de septiembre.
1967, la economía botsuana, una de las más pobres del mundo, despega gracias al descubrimiento de campos diamantíferos.
1980, muerte de Sir Seretse Khama, Sir Ketumile Masire es nombrado presidente.
1998, Festus Mogae (Partido Democrático de Botsuana) accede al poder.
2004. Reelección de Festus Mogae. 



sábado, 24 de marzo de 2012

El Camino del Cid estrena nuevos folletos del itinerario para acercar al viajero al mundo medieval

El Camino del Cid cuenta ya con los nuevos folletos del itinerario que acercan al viajero al mundo medieval. Se trata de una herramienta práctica de interés para el viaje, "la más concreta y completa información posible sobre la ruta que exista en ningún otro soporte", destaca el Consorcio Camino del Cid, que ha editado 49.000 unidades que estarán disponibles en las oficinas de turismo ubicadas a lo largo del recorrido. 


 Foto de El Camino del Cid estrena nuevos folletos del itinerario para acercar al viajero al mundo medieval
 
 
El Camino del Cid cuenta ya con los nuevos folletos del itinerario que acercan al viajero al mundo medieval. Se trata de una herramienta práctica de interés para el viaje, "la más concreta y completa información posible sobre la ruta que exista en ningún otro soporte", destaca el Consorcio Camino del Cid, que ha editado 49.000 unidades que estarán disponibles en las oficinas de turismo ubicadas a lo largo del recorrido.

Ésta es una herramienta "novedosa, eficaz y diferente" ya que, por primera vez, se realiza una promoción por rutas tematizadas que discurren por una o más provincias. Esta decisión se fundamenta en las grandes dimensiones del Camino del Cid, más de 2.000 kilómetros por carretera y 1.400 kilómetros por sendero que invitan a recorrer la ruta de forma fragmentada, con recorridos más cortos y más accesibles al viajero. 

De esta forma, los nuevos folletos proponen sugerencias de viaje concretas que, además, se complementan con datos prácticos como días de viaje según se recorra la ruta en coche, bicicleta o andando, mapas del camino por carretera y sendero, distancias entre poblaciones, lugares de sellado, relación --si existe-- de la población con la historia del Cid o el Cantar, alojamientos, teléfonos de interés, información gastronómica.

Asimismo, todos ellos incorporan un gran número de recursos patrimoniales asociados al mundo medieval, muchos de los cuales no suelen aparecer en las grandes guías de viaje, subraya el Consorcio Camino del Cid.

Los folletos --o pequeñas guías-- tienen los títulos genéricos de El Destierro, Tierras de Frontera y Las Tres Taifas. El Destierro describe principalmente los nueve días que el Cid tiene de plazo para abandonar el reino de Castilla y recorre las provincias de Burgos, Soria y Guadalajara.

Tierras de Frontera atraviesa las provincias de Guadalajara, Soria y Zaragoza y recorre las tierras fronterizas de Castilla con las taifas de Toledo y Zaragoza, además, este folleto también incluye el Ramal de Álvar Fáñez. 

Por último, Las Tres Taifas es un viaje por las tierras pertenecientes en época del Cid a los reinos musulmanes de Zaragoza, Toledo y Albarracín, e incluye los anillos de Montalbán y Gallocanta

Para junio está prevista la presentación de los folletos relativos a las rutas: La Conquista de Valencia y La Defensa del Sur, que discurren por la Comunidad Valenciana.

El Consorcio Camino del Cid ha editado 49.000 folletos que estarán disponibles en las oficinas de turismo ubicadas a lo largo de la ruta. Han sido diseñados por Julián de Velasco.
 
 

martes, 17 de enero de 2012

Vídeo._Ayamonte, mi ciudad!

 


http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/7903478.jpg


Ayamonte (punto rojo en el mapa de abajo). Las playas de esta ciudade en general tiene arena fina dorada y son de oleaje moderado y tranquilo, tienen un grado de ocupación entre media y alta, poseen áreas urbanizadas en las cuales se pueden encontrar diversos servicios desde alojamiento, restauración, entre otros. Todas cuentan con servicios de vigilancia, de limpieza y puestos de Cruz Roja, además están siempre a disposición los Equipos de Salvamento.

El acceso se hace a pie, es fácil y está señalizado, para los vehículos particulares cuentan con zonas de estacionamiento pero no están vigiladas, se pueden disponer de entre 50 a 100 espacios. Tienen oficinas de turismo dispuestas a atender a los visitantes, kioscos playeros y entre sus servicios básicos tenemos: los aseos, duchas, teléfono, papeleras, alquiler de sombrillas, de hamacas y de vehículos náuticos pues es posible realizar paseos marítimos.

Los puertos deportivos de estas zonas son: el Puerto deportivo en Isla Cristina y el Puerto deportivo de El Moral en Ayamonte.





Distancias de recorrido y tiempo aproximado:


  • Desde Ayamonte a Isla Canela recorremos 6,8 km. en 13 minutos.
  • De Isla Canela a Punta del Moral son 4,0 km. en 12 minutos.


http://vimeo.com/34072519



 Ayamonte, es un municipio que se encuentra en la frontera con el vecino país de Portugal, se ubica en la desembocadura del río Guadiana, siendo el punto de inicio de nuestra ruta visitaremos primero la ciudad, al llegar encontramos numerosos monumentos religiosos y civiles para visitar, entre los que podemos destacar están la Iglesia Parroquial de Nuestro Señor Salvador del siglo XV y la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias del siglo XVI que se encuentra junto al Baluarte de las Angustias construida en el siglo XVI para proteger a Ayamonte de posibles incursiones marítimas.

Ayamonte tiene dos hermosas playas una de ellas es la Playa de Isla Canela que tiene una longitud de 5,500 metros por 20 metros de ancho, el azul verdoso de sus aguas baña las blancas y finas arenas de su extensión, se sitúa en la barriada Ayamontina de Isla Canela, tiene canales navegables, caños, arenales, entradas de mar, marismas, y su área está cubierta principalmente por especies vegetales como retamas y palmeras. Sus amplios espacios verdes albergan campos de golf adecuados para éste deporte. En el área urbanizada podemos visitar la Ermita del Carmen.





Marismas de la Isla Canela en Ayamonte

Ayamonte tiene otra hermosa playa llamada Punta del Moral que tiene una longitud de 1,000 metros por 60 metros de ancho, está ubicada en la Isla Canela, en su área de creciente urbanización se puede visitar la Ermita de San Antonio, una Torre Vigía que data del siglo XV la misma que fue utilizada en la edad media para la observación del horizonte marítimo y avistamiento de posibles incursiones invasoras o piratas y un mausoleo romano del siglo IV y V. Tiene un puerto deportivo desde el cual se puede partir y hacer paseos marítimos, también tiene diversas zonas deportivas, piscinas, etc.

 
ayamonte Exposición El Color de la luz, últimos días

 http://www.inmoblancarealestate.com/prodimages/37-ayamonte-plaza-paseo.jpg

 http://www.swotti.com/tmp/swotti/cacheYXLHBW9UDGU=Q2L0AWVZLURLC3RPBMF0AW9UCW==/imgAyamonte4.jpg


Ayamonte es un municipio de la provincia de Huelva, situado junto a la desembocadura del río Guadiana. Tiene una población de 19.380 habitantes (2007) y una superficie de 142 km²



Los ayamontinos se hallan repartidos en cuatro núcleos de población diferenciados entre sí. El primero y principal es el que da nombre a la ciudad, Ayamonte, centro neurálgico de todos ellos, y que se halla a su vez dividido en barriadas; el segundo en población es Punta del Moral situado en la playa oriental de Isla Canela, a unos 5 km. del primero, con claro sabor marinero y gran centro turístico de la ciudad, y cuyos habitantes se autodenominan "punteros".

 http://www.andaluciaturismodigital.com/imagenes/upload/221009AyamonteB.jpg

 Puente Internacional del Guadiana (Ayamonte, Huelva)



Esta zona ha estado poblada desde la Edad del Bronce. De la época romana solamente quedan restos de una fortaleza. En el siglo XIII Sancho II de Portugal la conquistó a los árabes y la cedió a la Orden de Santiago. Más tarde, por el tratado de Badajoz, pasó a la corona de Castilla y Alfonso XI la cedió al condado de Niebla. En 1664 Felipe IV le concede el título de ciudad.


Hasta 1992, el paso entre España y Portugal se efectuaba en un transbordador para personas y vehículos. 


http://www.onestopayamonte.com/images/canelabeach400.jpg

lunes, 28 de noviembre de 2011

Al sur de la provincia de Salamanca La Alberca, un pueblo milenario en la Sierra de Francia







Al sur de la provincia de Salamanca, en el corazón de la Sierra de Francia y justo en el punto más adyacente a la comunidad extremeña, se encuentra La Alberca, uno de los municipios más tradicionales y con mayor encanto de nuestro país. 

Estamos ante uno de esos pueblos, escasos ya, que luchan por mantener su integridad y autenticidad, su arquitectura, sus costumbres, ritos, y por no dejarse alterar por los cambios que, desgraciadamente, han modificado muchos paisajes rurales de nuestra región. Los albercanos han conseguido conservar durante años su folclore, su historia y su tradición, y eso es lo que llevó a este pueblo a ser declarado en 1940 Conjunto Histórico Artístico Nacional.


Una génesis muy dispar

Su nombre proviene del árabe Al-Bereka, algo que complica aún más la explicación de su origen, puesto que ya se encontraron restos en la prehistoria, en algunas pinturas rupestres trazadas en los valles contiguos a La Alberca -en Lera y en Las Batuecas-, sin olvidar la presencia de un ara romana en la iglesia parroquial.







Alrededor del siglo XII tiene lugar en España una etapa llena de batallas, reconquistas y repoblaciones, así como reconstrucciones de los cascos urbanos, y en La Alberca no ocurrió nada distinto. Con el rey Alfonso IX esta zona recibió un gran número de habitantes, entres ellos, muchos de origen francés, lo que justifica la cantidad de topónimos franceses en el sur de la provincia charra.


El casco urbano

 

Son muchos los intereses arquitectónicos e históricos de los que podemos disfrutar en el interior de las laberínticas calles de La Alberca. En todas ellas, podemos pararnos a apreciar la tradicional casa albercana, de tres pisos de altura como máximo, generalmente construida a base de mampostería de granito y madera. Los pisos suelen tener balcones de madera o de hierro, y sus fachadas son, la mayoría de las veces, de barro cocido, con un entramado de vigas de madera.


Al adentrarnos en La Alberca, en primera instancia nuestra atención se fija sobra la plaza del pueblo, la Plaza Mayor. Ésta, de forma cuadrada, sigue siendo el núcleo de la actividad social, en la que impera el dinamismo y donde en agosto se desarrollan las fiestas de la virgen de la Asunción y se le hace el Ofertorio a la patrona.

Caminando calle abajo nos encontramos con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que fue construida en el siglo XVIII y es el centro de la actividad religiosa de la zona. Tiene gran importancia histórica y arquitectónica puesto que se terminó en el mismo año que la catedral de Salamanca, en 1773 y, en su interior, se puede apreciar un púlpito de granito del siglo XVI. Junto a ella tiene gran valor la torre, construida unos doscientos años antes que dicha iglesia parroquial.


Además, dado el interés litúrgico y religioso de este municipio salmantino, varias ermitas ocupan el centro y alrededores. Una de ellas, la del Cristo del Humilladero es de las más antiguas.
 
Fiestas y tradiciones primitivas

En La Alberca también hay espacios y momentos dedicados al ocio. La fiesta más importante es la que se celebra el 15 de agosto, por la virgen de la Asunción. Por este motivo, los albercanos salen a las calles disfrazados de ángeles y demonios y cada uno representa un papel. En Semana Santa también tiene lugar una gran fiesta en el pueblo, y celebran lo que conocen por el "Día del trago" o "Lunes de aguas".


Por otra parte, en nuestra visita, será curioso contemplar la celebración de una de las tradiciones más antiguas no sólo de La Alberca, sino también de nuestro país, que es la de la moza de ánimas. Cada viernes, cuando empieza a oscurecer, una mujer del pueblo sale con una esquila -cencerro pequeño, en forma de campana- y recorre todas las esquinas del mismo al tiempo que reza y canta. 

Hay unas diez o doce mujeres que se ofrecen para hacer este rito y, a cada una, se le asigna un mes. Así, cada mujer recorrerá el pueblo con la esquila los cuatro o cinco viernes que haya en su mes.

Una suculenta gastronomía


En La Alberca podemos deleitarnos con un amplio abanico gastronómico que hace las delicias de todos los que degustan sus productos. Para todos aquellos que disfrutan con la carne, en este municipio nos encontramos con las más variadas, excelentes y sabrosas especies ganaderas.

También este entorno es famoso por los embutidos, y es considerado de las mejores regiones españolas donde se produce jamón ibérico, chorizo, o lomo de alta calidad.


En esta localidad son típicos los "hornazos", que son unas empanadas hechas a base de embutidos, así como también es fácil catar buenos vinos de cosecha. El limón serrano, hecho a base de limón, naranja, huevo duro y chorizo, y el cabrito asado son otras de sus especialidades.

Pero, igualmente, La Alberca no se olvida de los amantes del dulce y, para ellos, elabora turrones, obleas, bizcochos, perrunillas y miel, todos ellos de producción natural y alta calidad.


Rutas con encanto

Además de todo lo que nos ofrece el centro histórico, también podemos destinar parte de nuestra estancia a recorrer los hermosos alrededores de La Alberca, y seguir algunas de las rutas que nos lleven a conocer lugares como el Santuario de la Peña de Francia, Las Batuecas y sus pinturas rupestres o los distintos pueblos aledaños, como Mogarraz, Monforte o San Martín del Castañar.


Hay sendas marcadas para hacer las diferentes excursiones. Una vez comenzado el recorrido, inmediatamente nos veremos envueltos en la belleza singular de la sierra salmantina, con castaños centenarios, una variada flora y una dilatada diversidad de fauna y enclaves naturales como el nacimiento del río Francia, o el hermoso valle de Lera.

Información: www.laalberca.com